Дроссель под двигатели 4G18 (Mitsubishi Lancer IX 1.6, Carisma 1.6, Space Star 1.6 и так далее). Ставим точки над "i" часть2
Начало статьи...
Часть-3.
Метод Титуса.
Мне долго не давала покоя сия проблема. Первый раз я столкнулся с ней тысячах на 60-ти пробега, когда на очередном ТО механики радостно сказали мне, что помыли дроссельную заслонку. Начитавшись об этой проблеме и наглядевшись того, что творится у друзей — я уже выезжая из боксов знал, что меня ждет. Что ждал — то и получил — стабильные 1200 оборотов на ХХ в любом режиме и не ниже, в переходных режимах (переключение передач и тп) — зависание оборотов на уровне порядка 1500, и даже более. Самый краткий метод лечения — закрутить до упора байпасный винт регулятора ХХ (он сверху на дросселе, под резиновой заглушкой) — это решает временно, ибо износ дроссельной заслонки продолжает увеличиваться, так же, это снижает срок жизни самого регулятора ХХ (он начинает работать в непривычном ему диапазоне «шажков», и часто заканчивается все равно повышенными оборотами, плюс чек по РХХ (либо выход его из строя, либо его невозможность дальше регулировать поток воздуха — он пытается его перекрыть, скозь «полумесяц» между заслонкой и корпусом идет лишний воздух, мозги решают что РХХ у нас «того»).
Кстати, при возникновении «Check Engine» с ошибкой по РХХ не спешите его менять — чаще все проблема кроется именно в износе самой дроссельной заслонки.
Да, так как она «рисует» себе еще и ступеньку на корпусе — возможны небольшие подклинивания педали газа в каких-либо положениях.
Первый раз я вышел из ситуации методом покупки дросселя с разборки. Параллельно стал думать и разбираться, что и как, и почему на Ауте или на 2.0 такого нет, а у нас есть — помыл заслонку — меняй ее.
И придумал :)
Когда наступил «второй раз» с моим дросселем (его не мыли, но обороты пошли плавать, когда сняли и увидели 2мм осевой люфт, зазор и необходимость отмывания всего этого — поняли, что пора).
В общем. Методика доработки заключается в:
1. Корпус дросселя протачивается на станке, чуть увеличивается диаметр.
2. Изготовление новой дроссельной заслонки (сам пятачок), из латуни (как и в оригинале).
3. Ось дроссельной заслонки висит теперь на шарикоподшипнике (протачивается корпус, протачивается ось, все прессуется на холодную) — что полностью исключает любой осевой люфт, подшипник устанавливается со стороны привода троссика газа, с противоположной стороны остается втулка, в которой висит вал (ее состояние инспектируется, если необходимо — она меняется).
4. Покрытие места прилегания заслонки к корпусу молибденовой смазкой, втулка собирается на литиевой смазке, шарикоподшипник у нас закрытого типа (с щечками) и смазкой внутри.
5. Все очищается, промывается, на дроссель нашего изготовления при помощи лазерной гравировки или фрезеровки на станке с ЧПУ наносится фирменный логотип.
6. За основу берется стандартный дроссель от двигателя 4G18.
7. После установки доработанного дроссельного узла взамен старого, возможна корректировка оборотов ХХ байпасным винтом.
8. Как приятный бонус — весь крепеж на дроссельном узле меняется на нержавеющий (это видно по фото).
9. Два болтика крепления самой заслонки к валу — нержавейка, расклепка с обратной стороны.
Установкой шарикоподшипника, который прессуется в корпус, так же запрессовкой вала в шарикоподшипник мы добиваемся полного исключения осевого люфта вала дроссельной заслонки, следовательно, исключаем касание ее в каких-либо местах корпуса (кроме как в полностью закрытом положении — но, это нормально и необходимо). Жидкая молибденовая смазка служит дополнительным герметизатором места примыкания заслонки к корпусу, также исключает трение «на сухую», что продляет жизнь узла в целом.
Я не могу утверждать, что заслонка теперь станет «вечной», но, скорее всего, мы сможем говорить о значительном увеличении ресурса данного узла, о том, что ее теперь абсолютно спокойно можно будет мыть и чистить на любом пробеге и она будет радовать владельцев. Присутствие шарикоподшипника в подвесе оси особо никак не отразится на мягкости педали, но, пользователю будет приятно, что у него под капотом стоит столь высокотехнологичный узел
Я не скрываю методики — кто захочет — тот может повторить сам.
Однако, сразу предостерегаю, что данные работы мы проводим при помощи координатно-расточных и фрезерных станков, посему, повторить подобное (а особенно, расточку под установку подшипника и грамотную его прессовку, с учетом разности материалов и коэффициентов их теплового расширения (подшипник — сталь, корпус заслонки — алюминий), посему, получится ли это сделать у Вас, и во сколько денег это может обойтись — это вопрос открытый, причем, в разных городах цена будет весьма сильно отличаться, на подобную работу.
Для тех, кто не хочет делать это сам, а хочет получить готовый узел с нашей фирменной маркировкой — смотрите коммерческой предложение в самом начале.
Еще фотографии дроссельного узла Amadeus :)
На фото ниже видно покрытие плоскости примыкания заслонки к корпусу жидкой молибденовой смазкой (достижение эффекта практически 100% герметизации примыкания заслонки к корпусу). Смазка не является необходимостью, так как заслонка изготавливается максимально подогнанной под корпус, но, считаю, что смазка в данном месте не помешает.
Полезная информация.
Lancer-IX имеет несколько режимов холостого хода.
1. Прогревочный — когда мы заводим абсолютно холодную машину и видим обороты в районе 1100-1500 — это абсолютно нормально. По мере прогрева (несколько минут, в зависимости от температуры окружающей среды), обороты опускаются до нормального значения порядка 750-800 (зависит от степени износа заслонки, регулировки байпасного винта, это касается машин со стандартной заводской прошивкой).
2. Нормальные обороты Холостого Хода — порядка 750-800 (как уже написано выше — зависит от степени износа заслонки, регулировки байпасного винта, это касается машин со стандартной заводской прошивкой).
3. Холостой Ход в движении, так называемая "помощь водителю" — когда мы двигаемся накатом с выключенной передачей (нейтраль или выжатое сцепление) нормальными оборотами считается 1000-1200 с плавным медленным падением в «Нормальные обороты» при полной остановке автомобиля.
4. Справедливости ради, надо заметить, что есть еще несколько режимов — принудительный холостой ход (допустим, езда накатом с горы при включенной передаче и отпущенной педали акселератора), при котором расход бензина стремится к нулю, опять же, при поворачивании рулевого колеса на месте и нажатиях на педаль тормоза обороты будут изменяться, обороты будут изменяться на повышенные при включении кондиционера и так далее, но, это уже выходит за рамки данной заметки.
Спасибо за статью forum.amadeus-project.com
Часть-3.
Метод Титуса.
Мне долго не давала покоя сия проблема. Первый раз я столкнулся с ней тысячах на 60-ти пробега, когда на очередном ТО механики радостно сказали мне, что помыли дроссельную заслонку. Начитавшись об этой проблеме и наглядевшись того, что творится у друзей — я уже выезжая из боксов знал, что меня ждет. Что ждал — то и получил — стабильные 1200 оборотов на ХХ в любом режиме и не ниже, в переходных режимах (переключение передач и тп) — зависание оборотов на уровне порядка 1500, и даже более. Самый краткий метод лечения — закрутить до упора байпасный винт регулятора ХХ (он сверху на дросселе, под резиновой заглушкой) — это решает временно, ибо износ дроссельной заслонки продолжает увеличиваться, так же, это снижает срок жизни самого регулятора ХХ (он начинает работать в непривычном ему диапазоне «шажков», и часто заканчивается все равно повышенными оборотами, плюс чек по РХХ (либо выход его из строя, либо его невозможность дальше регулировать поток воздуха — он пытается его перекрыть, скозь «полумесяц» между заслонкой и корпусом идет лишний воздух, мозги решают что РХХ у нас «того»).
Кстати, при возникновении «Check Engine» с ошибкой по РХХ не спешите его менять — чаще все проблема кроется именно в износе самой дроссельной заслонки.
Да, так как она «рисует» себе еще и ступеньку на корпусе — возможны небольшие подклинивания педали газа в каких-либо положениях.
Первый раз я вышел из ситуации методом покупки дросселя с разборки. Параллельно стал думать и разбираться, что и как, и почему на Ауте или на 2.0 такого нет, а у нас есть — помыл заслонку — меняй ее.
И придумал :)
Когда наступил «второй раз» с моим дросселем (его не мыли, но обороты пошли плавать, когда сняли и увидели 2мм осевой люфт, зазор и необходимость отмывания всего этого — поняли, что пора).
В общем. Методика доработки заключается в:
1. Корпус дросселя протачивается на станке, чуть увеличивается диаметр.
2. Изготовление новой дроссельной заслонки (сам пятачок), из латуни (как и в оригинале).
3. Ось дроссельной заслонки висит теперь на шарикоподшипнике (протачивается корпус, протачивается ось, все прессуется на холодную) — что полностью исключает любой осевой люфт, подшипник устанавливается со стороны привода троссика газа, с противоположной стороны остается втулка, в которой висит вал (ее состояние инспектируется, если необходимо — она меняется).
4. Покрытие места прилегания заслонки к корпусу молибденовой смазкой, втулка собирается на литиевой смазке, шарикоподшипник у нас закрытого типа (с щечками) и смазкой внутри.
5. Все очищается, промывается, на дроссель нашего изготовления при помощи лазерной гравировки или фрезеровки на станке с ЧПУ наносится фирменный логотип.
6. За основу берется стандартный дроссель от двигателя 4G18.
7. После установки доработанного дроссельного узла взамен старого, возможна корректировка оборотов ХХ байпасным винтом.
8. Как приятный бонус — весь крепеж на дроссельном узле меняется на нержавеющий (это видно по фото).
9. Два болтика крепления самой заслонки к валу — нержавейка, расклепка с обратной стороны.
Установкой шарикоподшипника, который прессуется в корпус, так же запрессовкой вала в шарикоподшипник мы добиваемся полного исключения осевого люфта вала дроссельной заслонки, следовательно, исключаем касание ее в каких-либо местах корпуса (кроме как в полностью закрытом положении — но, это нормально и необходимо). Жидкая молибденовая смазка служит дополнительным герметизатором места примыкания заслонки к корпусу, также исключает трение «на сухую», что продляет жизнь узла в целом.
Я не могу утверждать, что заслонка теперь станет «вечной», но, скорее всего, мы сможем говорить о значительном увеличении ресурса данного узла, о том, что ее теперь абсолютно спокойно можно будет мыть и чистить на любом пробеге и она будет радовать владельцев. Присутствие шарикоподшипника в подвесе оси особо никак не отразится на мягкости педали, но, пользователю будет приятно, что у него под капотом стоит столь высокотехнологичный узел
Я не скрываю методики — кто захочет — тот может повторить сам.
Однако, сразу предостерегаю, что данные работы мы проводим при помощи координатно-расточных и фрезерных станков, посему, повторить подобное (а особенно, расточку под установку подшипника и грамотную его прессовку, с учетом разности материалов и коэффициентов их теплового расширения (подшипник — сталь, корпус заслонки — алюминий), посему, получится ли это сделать у Вас, и во сколько денег это может обойтись — это вопрос открытый, причем, в разных городах цена будет весьма сильно отличаться, на подобную работу.
Для тех, кто не хочет делать это сам, а хочет получить готовый узел с нашей фирменной маркировкой — смотрите коммерческой предложение в самом начале.
Еще фотографии дроссельного узла Amadeus :)
На фото ниже видно покрытие плоскости примыкания заслонки к корпусу жидкой молибденовой смазкой (достижение эффекта практически 100% герметизации примыкания заслонки к корпусу). Смазка не является необходимостью, так как заслонка изготавливается максимально подогнанной под корпус, но, считаю, что смазка в данном месте не помешает.
Полезная информация.
Lancer-IX имеет несколько режимов холостого хода.
1. Прогревочный — когда мы заводим абсолютно холодную машину и видим обороты в районе 1100-1500 — это абсолютно нормально. По мере прогрева (несколько минут, в зависимости от температуры окружающей среды), обороты опускаются до нормального значения порядка 750-800 (зависит от степени износа заслонки, регулировки байпасного винта, это касается машин со стандартной заводской прошивкой).
2. Нормальные обороты Холостого Хода — порядка 750-800 (как уже написано выше — зависит от степени износа заслонки, регулировки байпасного винта, это касается машин со стандартной заводской прошивкой).
3. Холостой Ход в движении, так называемая "помощь водителю" — когда мы двигаемся накатом с выключенной передачей (нейтраль или выжатое сцепление) нормальными оборотами считается 1000-1200 с плавным медленным падением в «Нормальные обороты» при полной остановке автомобиля.
4. Справедливости ради, надо заметить, что есть еще несколько режимов — принудительный холостой ход (допустим, езда накатом с горы при включенной передаче и отпущенной педали акселератора), при котором расход бензина стремится к нулю, опять же, при поворачивании рулевого колеса на месте и нажатиях на педаль тормоза обороты будут изменяться, обороты будут изменяться на повышенные при включении кондиционера и так далее, но, это уже выходит за рамки данной заметки.
Спасибо за статью forum.amadeus-project.com
0 комментариев