Рано или поздно, но кислородный датчик приходится менять. Как правило, перед своей «смертью» лямбда-зонд (ЛЗ, он же кислородный датчик) начинает давать неправильные показания для ECU/EFI (бортового компьютера), которые тот в свою очередь оценивает как ложные и в ответ включает «обходную программу». В итоге — увеличение расхода топлива на 2-3 литра на 100 км пробега (вне зависимости от стиля вождения и дорожных условий); ухудшение «приемистости» двигателя; ускоренный износ свечей зажигания. Если ECU не показывает никакой ошибки типа Check Engine – водитель самостоятельно проблему с ЛЗ не заметит. Попытки измерить ЛЗ вольтметром дают достаточно призрачный результат (точные показания даст только умелая диагностика осциллографом или специальным стендом). Другими словами – стоит знать, что если по всем показателям автомобиль выглядит исправным, но вдруг начинает «жрать» топливо – обратите внимание на лямбда-зонд и задумайтесь об его замене. В данном случае мы рассмотрим замену фирменного ЛЗ 89465-12400 (двигатель 7A-FE Lean Burn) на дешевый и доступный аналог фирмы Bosh, устанавливаемый на двигатели автомобиля ВАЗ десятой серии. Точный номер ЛЗ для замены — Bosch LSH 25, 0 258 005 133.

1. Сначала выкрутим старый лямбда-зонд. Возможно, резьба успела «прикипеть», тогда для этой процедуры стоит использовать подходящий «газовый» ключ. Откручивать лучше всего снизу, поставив машину на яму/подъемник.
2. Теперь сделаем переходник при помощи дополнительных разъемов (или просто отрежем вилку от родного датчика и прикрутим ее на новый ). Схема соединения проводов (для Bosch<->Toyota) следующая: белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля).
Провода у лямбда-зондов выполнены из какого-то термостойкого материала, поэтому их легче просто скрутить между собой, чем спаять.
3-1. Сопротивление обогревателя родного лямбда зонда составляет 11-14 Ом (от горячего до холодного состояния), а у Bosch — 2-4 Ом. Поэтому для нормальной работы необходимо как-то модифицировать подключение к нагревателю. Есть три способа сделать это:

• Cпособ №1: наиболее правильный, но и наиболее трудоёмкий — подключение лямбда-зонда через реле;
• Способ №2: подключение через мощный резистор (не менее 10 Вт) сопротивлением около 10 Ом. Правда, он будет достаточно сильно нагреваться, причем все время после включения зажигания;
• Способ №3: подключение напрямую. Тут существует большая вероятность, что электронный каскад ECU не выдержит такого напряжения и выйдет из строя, либо обогрев будет неправильно работать (так как по закону Ома изменится количество потребляемого обогревом тока). Но при таком способе подключения были случаи успешной работы — видимо как повезет.

3-2. Возьмем мощный резистор керамического типа, а еще лучше — связку из нескольких резисторов, которые в сумме составят необходимые 9-10 Ом (так они будут лучше отводить от себя тепло). И поместим его в разрез одного из проводов обогревателя (белые-черные). Этот способ достаточно прост, легок в размещении (пару резисторов легче приспособить в подкапотном пространстве, чем связку из нескольких элементов), однако несколько меняет электрические параметры цепи и, пожалуй, главный недостаток — ощутимо греются резисторы, которые к тому же очень часто намереваются потерять свои «ножки» и просто-напросто оторваться (вибрация + нагрев делают свое дело).
3-3. Лучше вставить резистор не между штатным разъемом лямбда-зонда и им самим, а в другом месте. Например, возле катушек зажигания (провода от ЛЗ проходят далее рядом с ними). Это уменьшит нагревание резистора, снизит воздействие вибрации, а так же обеспечит удобный доступ к нему для проверки (быстрее всего узнать работает ли обогрев – просто пощупать резистор пальцем).
3-4. Очень важно отметить, что на данной машине лямбда-зонд без обогрева просто НЕ РАБОТАЕТ! Хотя ECU успешно принимает его данные (но не учитывает в работе и включает ошибку 21 Check Engine).
4. Новый лямбда-зонд легко вкручивается в выпускную трубу коллектора вместо старого – резьба у них идентична. После установки запускаем, проверяем, работает ли нагрев (греется ли резистор); считываем коды диагностики (должно быть пусто); ну и убеждаемся, что данные с ЛЗ поступают вообще (диагностика вольтметром).
Эффект от замены ЛЗ заметен в основном при неторопливой езде по трассе — автомобиль начинает заметно меньше потреблять бензина. При городской же езде особой пользы от этой операции нет (впрочем, все равно многое зависит от стиля езды).
Для обладателей двигателей с «европейской» системой обеднения смеси — можно так же посоветовать попробовать поискать аналоги датчика бедной смеси от сторонних производителей. Тот же Bosch — модель LSU 4.
Но вообще, перед сменой датчика кислорода попробуйте просто почистить форсунки – часто этого оказывается достаточно для решения проблем лишнего расхода топлива.

Информация для статьи взята с сайта http://japancar.pp.ru