Общая информация

Типичный электрический контур состоит из потребителя электроэнергии (рабочего компонента), набора выключателей, реле, исполнительных электромоторов, предохранителей, плавких вставок/прерывателей цепи, имеющих отношение к работе данного компонента, а также соединительной электропроводки, ее контактных клемм и разъемов. Прежде чем приступать к поиску причин отказа вышедшего из строя потребителя электроэнергии, внимательно изучите соответствующую электрическую схему, постарайтесь как можно яснее представить себе принцип функционирования компонентов, входящих в состав подозреваемого контура. Перечень возможных причин отказа может быть сведен к минимуму путем исключения из него исправно функционирующих компонентов, имеющих отношение к работе проверяемого контура. При одновременном нарушении функционирования сразу нескольких компонентов, наиболее вероятной причиной отказа является выход из строя общего для соответствующих цепей предохранителя/ плавкой вставки, либо нарушение заземления. Чаще всего отказы электрооборудования объясняются простейшими причинами, такими как повреждение коррозией, либо ослабление крепления клеммных соединений, выход из строя предохранителя или плавкой вставки, отказ реле и т.п. Прежде чем приступать к поиску внутренних дефектов собственно отказавшего компонента, внимательно проверьте состояние всех имеющих отношение к его функционированию предохранителей, разъемов и соединительных проводов. Для определения перечня подлежащих проверке узлов и клеммных соединений, изучите соответствующую схему электрических соединений.

Читать дальше →

Необходимые приспособления: Цевочный ключ
Важно!
Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места!
При работах с открытым топливным баком соблюдать чистоту.
Загрязнение топливного бака может привести к сбоям во время движения или к выходу автомобиля из строя!

Необходимые подготовительные операции:
Откачать топливо из топливного бака .
Снять заднее сиденье .
Порядок выполнения работы: 
Откинуть вперед облицовочную панель (1) днища.
Отделить изолирующий коврик (2) по перфорации и откинуть его назад. При этом вынуть резиновую заглушку.
Откинуть резиновый мат.

Читать дальше →

Маслоуловитель D1-Spec

Многие задумываются, как же так, фильтр воздушный меняю регулярно, другая гадость попадать не может, а дроссельная заслонка через какое то время грязная. Обороты плавать начинают, расход возрастает… Все дело в экологии и конструкции системы вентиляции картерных газов. Эта система в самом примитивном виде есть у любого движка. На старых Жигулях это как правило трубка от клапанной крышки куда нибудь вниз. На современных авто эта трубка от клапанной крышки в воздуховод между воздушным фильтром + ДМРВ и топливной рейкой, где собственно бензин и смешивается с воздухом, Так по этой самой трубке, даже на самых высокотехнологичных двигателях с картерными газами летят микрочастички масла, которое смешивается с воздухом и оседает на дроссельной заслонке, которую и приходится периодически чистить. В общем, маслоуловитель D1-Spec -  приспособление, которое призвано устранить эту недоработку. Штатный шланг демотируется путем снятия 2 хомутов и на кронштейн ставится это устройство. Плюс 1 метр шланга маслобензостойкого, разрезанного пополам и 4 новеньких хомутика. 



Читать дальше →

Частенько находясь в какой-нибудь московской пробке так и слышишь, как рядом с тобой приходят в движение автомобили с электронной педалью газа. И как-то грустно становиться, когда прям слышно этот заторможенный сигнал педали газа через электронику на дроссель, так мало того – машины с такой системой, как правило реагируют на нажатие заветной гашетки принудительно не торопясь, а это не кайф. В последнее время периодически пересекался с различными технологиями, которые исправляют этот момент и сегодня как раз появилась возможность рассказать Вам подробнее об одном из таких гаджетов, а именно об устройстве I-BOOST.


Читать дальше →

Низкая мощность — это еще одна «головная боль» владельцев японских дизельных машин.
Снижение мощности любым водителем определяется термином «не едет». Но это может быть следствием разных причин: от спущенных колес до неисправностей в коробке-автомате, когда, например, коробка не включает первую скорость, а трогается со второй, что тоже воспринимается как «машина не едет». Когда в нашу фирму, которая занимается в основном ремонтом автоматических коробок передач, приезжает машина, хозяин которой жалуется на работу коробки-автомата, первое, что мы делаем, это проводим «стояночный тест». На прогретой машине левой ногой зажимается тормоз, а правой до упора утапливается педаль газа (при включенном положении «D» или «R»). После этого считываются показания тахометра. Показания тахометра менее 1800 об/мин указывают на недостаточную мощность двигателя или на дефект в гидромуфте. Но последнее встречается очень редко на автомобилях «Тоуоta» с дизельными двигателями и двигателями 3S и 4S. Обычно в этих случаях автомобиль плохо трогается и не едет в гору, а при достижении большой скорости (около 100 км/час) все хорошо, т.е. двигатель достаточно мощный и легко при нажатии на газ разгоняется дальше. Самостоятельно определить, из-за чего машина не едет, из-за двигателя (низкая мощность) или из-за автомата (срезало шлицы направляющего аппарата в гидромуфте), очень сложно. В нашей фирме часто возникают споры между бригадами «автоматчиков» и мотористами, кому чинить автомобиль. Если обороты двигателя будут от 1800 до 2200 об/мин, то все нормально. Если больше, то коробка-автомат, скорее всего, уже нуждается в ремонте, хотя и тут не все однозначно.

Читать дальше →

Рано или поздно, но кислородный датчик приходится менять. Как правило, перед своей «смертью» лямбда-зонд (ЛЗ, он же кислородный датчик) начинает давать неправильные показания для ECU/EFI (бортового компьютера), которые тот в свою очередь оценивает как ложные и в ответ включает «обходную программу». В итоге — увеличение расхода топлива на 2-3 литра на 100 км пробега (вне зависимости от стиля вождения и дорожных условий); ухудшение «приемистости» двигателя; ускоренный износ свечей зажигания. Если ECU не показывает никакой ошибки типа Check Engine – водитель самостоятельно проблему с ЛЗ не заметит. Попытки измерить ЛЗ вольтметром дают достаточно призрачный результат (точные показания даст только умелая диагностика осциллографом или специальным стендом). Другими словами – стоит знать, что если по всем показателям автомобиль выглядит исправным, но вдруг начинает «жрать» топливо – обратите внимание на лямбда-зонд и задумайтесь об его замене. В данном случае мы рассмотрим замену фирменного ЛЗ 89465-12400 (двигатель 7A-FE Lean Burn) на дешевый и доступный аналог фирмы Bosh, устанавливаемый на двигатели автомобиля ВАЗ десятой серии. Точный номер ЛЗ для замены — Bosch LSH 25, 0 258 005 133.

Читать дальше →

TPS относится к таким электронным устройствам, при неисправности которых блок управления двигателем ECM сразу же сигнализирует водителю об этом «зажиганием» лампочки «CHEK» на приборной панели. То-есть TPS – это один из основных датчиков всей автомобильной электроники. И действительно, показания TPS для блока управления ECM являются одними из основных. Вед они служат и для расчета топливной смеси, подаваемой в цилиндры двигателя, и для коррекции момента зажигания, и для правильной работы АКПП, и для работы системы EGR и так далее. Однако сигнал «CHEK» загорается лишь в том случае, если произойдет что-то типа обрыва или замыкания цепи внутри самого датчика TPS, или между датчиком и блоком управления ECM. А вот если у датчика просто сбились настройки, то никакого явного предупреждающего сигнала на приборной панели вы можете и не увидеть, ведь возможности самодиагностики автомобилей не безграничны. Поэтому зачастую проверять и регулировать датчик дроссельной заслонки приходится самостоятельно, на основании косвенных признаков.
Читать дальше →

Для модификации задних фонаре на Chevrolet Aveo решили использовать светодиодную ленту DWF-W. Достоинство в том, что она очень гибкая и имеет неплохой внешний вид, рассчитана на 12-15 вольт, специально для авто. Лучше было-бы применить ленту красного свечения DWF-R, чтобы свет через красные светофильтры был более насыщенным без желтоватого оттенка. Но красной ленты в тот момент не оказалось, значит делаем из белой. 
 

Читать дальше →

Установить рычаг управления коробкой передач в положение «Р».
Конструкция крепления тяги на автомобилях производства до 08.1995:
Установить приспособление 24 5 240 на балансир блока управления.

 

Читать дальше →