Выкидной ключ для Mazda

Купил себе выкидной ключ (болванку).Под заказ, выпилили под мой.
Двери открываются-закрываются, а машина не заводится! Мигает ключ! Оказывается в моем ключе стоит чип, теперь нужно делать его. Внутренности родного пульта центрального замка не очень подходят, пришлось ножиком много чего подпилить и отрезать. Кнопки стоят не совсем ровно, ватой подпер плату.

Пока не поставлю чип — буду два ключа носить.
Читать дальше →

Выкидной ключ для Mazda

Сделал себе выкидной ключ и решил написать об этом статью! Был у меня запасной ключ (как то делал просто без чип), разбив пластмассовый корпус я сточил по посадочному месту выкидного ключа и зафиксировал его шплинтом! Вытащил с старого ключа чип и поставил его точно также в новом, если его не поставить в томже положении то имболайзер не видет его и машина глохнет, вот так всё строго! Закрепил микросхему сигнализации и всё работает! Всех благ!

Читать дальше →

Маслоуловитель D1-Spec

Многие задумываются, как же так, фильтр воздушный меняю регулярно, другая гадость попадать не может, а дроссельная заслонка через какое то время грязная. Обороты плавать начинают, расход возрастает… Все дело в экологии и конструкции системы вентиляции картерных газов. Эта система в самом примитивном виде есть у любого движка. На старых Жигулях это как правило трубка от клапанной крышки куда нибудь вниз. На современных авто эта трубка от клапанной крышки в воздуховод между воздушным фильтром + ДМРВ и топливной рейкой, где собственно бензин и смешивается с воздухом, Так по этой самой трубке, даже на самых высокотехнологичных двигателях с картерными газами летят микрочастички масла, которое смешивается с воздухом и оседает на дроссельной заслонке, которую и приходится периодически чистить. В общем, маслоуловитель D1-Spec -  приспособление, которое призвано устранить эту недоработку. Штатный шланг демотируется путем снятия 2 хомутов и на кронштейн ставится это устройство. Плюс 1 метр шланга маслобензостойкого, разрезанного пополам и 4 новеньких хомутика. 



Читать дальше →

Частенько находясь в какой-нибудь московской пробке так и слышишь, как рядом с тобой приходят в движение автомобили с электронной педалью газа. И как-то грустно становиться, когда прям слышно этот заторможенный сигнал педали газа через электронику на дроссель, так мало того – машины с такой системой, как правило реагируют на нажатие заветной гашетки принудительно не торопясь, а это не кайф. В последнее время периодически пересекался с различными технологиями, которые исправляют этот момент и сегодня как раз появилась возможность рассказать Вам подробнее об одном из таких гаджетов, а именно об устройстве I-BOOST.


Читать дальше →

Низкая мощность — это еще одна «головная боль» владельцев японских дизельных машин.
Снижение мощности любым водителем определяется термином «не едет». Но это может быть следствием разных причин: от спущенных колес до неисправностей в коробке-автомате, когда, например, коробка не включает первую скорость, а трогается со второй, что тоже воспринимается как «машина не едет». Когда в нашу фирму, которая занимается в основном ремонтом автоматических коробок передач, приезжает машина, хозяин которой жалуется на работу коробки-автомата, первое, что мы делаем, это проводим «стояночный тест». На прогретой машине левой ногой зажимается тормоз, а правой до упора утапливается педаль газа (при включенном положении «D» или «R»). После этого считываются показания тахометра. Показания тахометра менее 1800 об/мин указывают на недостаточную мощность двигателя или на дефект в гидромуфте. Но последнее встречается очень редко на автомобилях «Тоуоta» с дизельными двигателями и двигателями 3S и 4S. Обычно в этих случаях автомобиль плохо трогается и не едет в гору, а при достижении большой скорости (около 100 км/час) все хорошо, т.е. двигатель достаточно мощный и легко при нажатии на газ разгоняется дальше. Самостоятельно определить, из-за чего машина не едет, из-за двигателя (низкая мощность) или из-за автомата (срезало шлицы направляющего аппарата в гидромуфте), очень сложно. В нашей фирме часто возникают споры между бригадами «автоматчиков» и мотористами, кому чинить автомобиль. Если обороты двигателя будут от 1800 до 2200 об/мин, то все нормально. Если больше, то коробка-автомат, скорее всего, уже нуждается в ремонте, хотя и тут не все однозначно.

Читать дальше →

TPS относится к таким электронным устройствам, при неисправности которых блок управления двигателем ECM сразу же сигнализирует водителю об этом «зажиганием» лампочки «CHEK» на приборной панели. То-есть TPS – это один из основных датчиков всей автомобильной электроники. И действительно, показания TPS для блока управления ECM являются одними из основных. Вед они служат и для расчета топливной смеси, подаваемой в цилиндры двигателя, и для коррекции момента зажигания, и для правильной работы АКПП, и для работы системы EGR и так далее. Однако сигнал «CHEK» загорается лишь в том случае, если произойдет что-то типа обрыва или замыкания цепи внутри самого датчика TPS, или между датчиком и блоком управления ECM. А вот если у датчика просто сбились настройки, то никакого явного предупреждающего сигнала на приборной панели вы можете и не увидеть, ведь возможности самодиагностики автомобилей не безграничны. Поэтому зачастую проверять и регулировать датчик дроссельной заслонки приходится самостоятельно, на основании косвенных признаков.
Читать дальше →

Для модификации задних фонаре на Chevrolet Aveo решили использовать светодиодную ленту DWF-W. Достоинство в том, что она очень гибкая и имеет неплохой внешний вид, рассчитана на 12-15 вольт, специально для авто. Лучше было-бы применить ленту красного свечения DWF-R, чтобы свет через красные светофильтры был более насыщенным без желтоватого оттенка. Но красной ленты в тот момент не оказалось, значит делаем из белой. 
 

Читать дальше →

Захотелось сделать себе выкидной ключ! Заказал корпус, когда посылка пришла занялся делом!


Читать дальше →

Неисправности системы зажигания приводят к тому, что либо двигатель не запускается, либо работает с перебоями на холостом ходу или на всех режимах, либо не развивает полной мощности.
 
По вине системы зажигания двигатель может не запускаться по следующим причинам:

• обрыв или короткое замыкание в цепи низкого напряжения;
• неисправность свечей, распределителя, катушки или коммутатора зажигания;
• неправильное подсоединение проводов к свечам;
• загрязнение или обрыв высоковольтных проводов;
• неправильная установка момента зажигания;
• повреждение бегунка и крышки распределителя.

Читать дальше →