Необходимые приспособления: Цевочный ключ
Важно!
Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места!
При работах с открытым топливным баком соблюдать чистоту.
Загрязнение топливного бака может привести к сбоям во время движения или к выходу автомобиля из строя!

Необходимые подготовительные операции:
Откачать топливо из топливного бака .
Снять заднее сиденье .
Порядок выполнения работы: 
Откинуть вперед облицовочную панель (1) днища.
Отделить изолирующий коврик (2) по перфорации и откинуть его назад. При этом вынуть резиновую заглушку.
Откинуть резиновый мат.

Читать дальше →

Маслоуловитель D1-Spec

Многие задумываются, как же так, фильтр воздушный меняю регулярно, другая гадость попадать не может, а дроссельная заслонка через какое то время грязная. Обороты плавать начинают, расход возрастает… Все дело в экологии и конструкции системы вентиляции картерных газов. Эта система в самом примитивном виде есть у любого движка. На старых Жигулях это как правило трубка от клапанной крышки куда нибудь вниз. На современных авто эта трубка от клапанной крышки в воздуховод между воздушным фильтром + ДМРВ и топливной рейкой, где собственно бензин и смешивается с воздухом, Так по этой самой трубке, даже на самых высокотехнологичных двигателях с картерными газами летят микрочастички масла, которое смешивается с воздухом и оседает на дроссельной заслонке, которую и приходится периодически чистить. В общем, маслоуловитель D1-Spec -  приспособление, которое призвано устранить эту недоработку. Штатный шланг демотируется путем снятия 2 хомутов и на кронштейн ставится это устройство. Плюс 1 метр шланга маслобензостойкого, разрезанного пополам и 4 новеньких хомутика. 



Читать дальше →

Частенько находясь в какой-нибудь московской пробке так и слышишь, как рядом с тобой приходят в движение автомобили с электронной педалью газа. И как-то грустно становиться, когда прям слышно этот заторможенный сигнал педали газа через электронику на дроссель, так мало того – машины с такой системой, как правило реагируют на нажатие заветной гашетки принудительно не торопясь, а это не кайф. В последнее время периодически пересекался с различными технологиями, которые исправляют этот момент и сегодня как раз появилась возможность рассказать Вам подробнее об одном из таких гаджетов, а именно об устройстве I-BOOST.


Читать дальше →

Низкая мощность — это еще одна «головная боль» владельцев японских дизельных машин.
Снижение мощности любым водителем определяется термином «не едет». Но это может быть следствием разных причин: от спущенных колес до неисправностей в коробке-автомате, когда, например, коробка не включает первую скорость, а трогается со второй, что тоже воспринимается как «машина не едет». Когда в нашу фирму, которая занимается в основном ремонтом автоматических коробок передач, приезжает машина, хозяин которой жалуется на работу коробки-автомата, первое, что мы делаем, это проводим «стояночный тест». На прогретой машине левой ногой зажимается тормоз, а правой до упора утапливается педаль газа (при включенном положении «D» или «R»). После этого считываются показания тахометра. Показания тахометра менее 1800 об/мин указывают на недостаточную мощность двигателя или на дефект в гидромуфте. Но последнее встречается очень редко на автомобилях «Тоуоta» с дизельными двигателями и двигателями 3S и 4S. Обычно в этих случаях автомобиль плохо трогается и не едет в гору, а при достижении большой скорости (около 100 км/час) все хорошо, т.е. двигатель достаточно мощный и легко при нажатии на газ разгоняется дальше. Самостоятельно определить, из-за чего машина не едет, из-за двигателя (низкая мощность) или из-за автомата (срезало шлицы направляющего аппарата в гидромуфте), очень сложно. В нашей фирме часто возникают споры между бригадами «автоматчиков» и мотористами, кому чинить автомобиль. Если обороты двигателя будут от 1800 до 2200 об/мин, то все нормально. Если больше, то коробка-автомат, скорее всего, уже нуждается в ремонте, хотя и тут не все однозначно.

Читать дальше →

Рано или поздно, но кислородный датчик приходится менять. Как правило, перед своей «смертью» лямбда-зонд (ЛЗ, он же кислородный датчик) начинает давать неправильные показания для ECU/EFI (бортового компьютера), которые тот в свою очередь оценивает как ложные и в ответ включает «обходную программу». В итоге — увеличение расхода топлива на 2-3 литра на 100 км пробега (вне зависимости от стиля вождения и дорожных условий); ухудшение «приемистости» двигателя; ускоренный износ свечей зажигания. Если ECU не показывает никакой ошибки типа Check Engine – водитель самостоятельно проблему с ЛЗ не заметит. Попытки измерить ЛЗ вольтметром дают достаточно призрачный результат (точные показания даст только умелая диагностика осциллографом или специальным стендом). Другими словами – стоит знать, что если по всем показателям автомобиль выглядит исправным, но вдруг начинает «жрать» топливо – обратите внимание на лямбда-зонд и задумайтесь об его замене. В данном случае мы рассмотрим замену фирменного ЛЗ 89465-12400 (двигатель 7A-FE Lean Burn) на дешевый и доступный аналог фирмы Bosh, устанавливаемый на двигатели автомобиля ВАЗ десятой серии. Точный номер ЛЗ для замены — Bosch LSH 25, 0 258 005 133.

Читать дальше →

TPS относится к таким электронным устройствам, при неисправности которых блок управления двигателем ECM сразу же сигнализирует водителю об этом «зажиганием» лампочки «CHEK» на приборной панели. То-есть TPS – это один из основных датчиков всей автомобильной электроники. И действительно, показания TPS для блока управления ECM являются одними из основных. Вед они служат и для расчета топливной смеси, подаваемой в цилиндры двигателя, и для коррекции момента зажигания, и для правильной работы АКПП, и для работы системы EGR и так далее. Однако сигнал «CHEK» загорается лишь в том случае, если произойдет что-то типа обрыва или замыкания цепи внутри самого датчика TPS, или между датчиком и блоком управления ECM. А вот если у датчика просто сбились настройки, то никакого явного предупреждающего сигнала на приборной панели вы можете и не увидеть, ведь возможности самодиагностики автомобилей не безграничны. Поэтому зачастую проверять и регулировать датчик дроссельной заслонки приходится самостоятельно, на основании косвенных признаков.
Читать дальше →

Для модификации задних фонаре на Chevrolet Aveo решили использовать светодиодную ленту DWF-W. Достоинство в том, что она очень гибкая и имеет неплохой внешний вид, рассчитана на 12-15 вольт, специально для авто. Лучше было-бы применить ленту красного свечения DWF-R, чтобы свет через красные светофильтры был более насыщенным без желтоватого оттенка. Но красной ленты в тот момент не оказалось, значит делаем из белой. 
 

Читать дальше →

Установить рычаг управления коробкой передач в положение «Р».
Конструкция крепления тяги на автомобилях производства до 08.1995:
Установить приспособление 24 5 240 на балансир блока управления.

 

Читать дальше →

Неисправности системы впрыска топлива

Анализ кривой максимального значения пробивного напряжения при резком нажатии на педаль газа (рис.1)
1. Амплитуда начала процесса затухания существенно не отличается от амплитуды максимального значения пробивного напряжения
Система впрыска исправна.
2. Амплитуда начала процесса затухания существенно выше амплитуды максимального значения пробивного напряжения Система впрыска топлива неисправна
— бедная смесь
— форсунка неисправна
— низкая компрессия
Читать дальше →